septembre 2018

AVIS SUR Frederique Constant Slimline Moonphase Manufacture [images en direct, prix]

Il est extrêmement difficile de trouver une montre classique qui fonctionne bien avec une tenue formelle et qui ne gâche pas votre budget. La solution peut être moins de 39 mm Frédérique Constant construit sur son propre mécanisme avec la date et les phases de la Lune.

Presque tous les horlogers connaissent la Suisse - Plan-les-Ouates. La superficie du canton de Genève ne représente que 5,86 km2 et une grande partie de celle-ci est occupée par des sièges de tours de guet comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, Harry Winston, Piaget ou Rolex. La société Frédérique Constant a rejoint le groupe fin 2005 - une jeune manufacture fondée en 1988 par Peter et Aletta Stas (vous pouvez lire le rapport du siège ici ICI ). En tant que l’un des rares de ce segment de marché, il peut s’appuyer sur une gamme assez large de mécanismes internes.qui ont été créés dans ses ateliers en seulement 30 ans. Les coûts astronomiques de la préparation de vos propres couvercles ne se traduisent pas, heureusement, en prix final des montres FC. Grâce à cela, selon le slogan "Accessible Luxury" , la société propose des montres avec un excellent rapport qualité / prix. Il est à noter que les ateliers de Frédérique Constant ne produisent que des montres au design classique (y compris les montres intelligentes).

Je me souviens exactement comment, en 2013, Frédérique Constant a présenté la Slimline Moonphase Manufacture. Et je me souviens parce que la création du classique d'aujourd'hui, distincte de la montre de compétition, dans laquelle nous n'avons que deux aiguilles centrales et les phases de la lune et de la date, n'est pas une tâche facile. Frédérique Constant a réussi. 42 mm Slimline Fabrication Moonphase de manufakturowym, calibre automatique FC-705, puis un peu coûté plus de 11.000PLN et de sympathie, mais aussi notre peuple, il a gagné la reconnaissance a confirmé la nomination pour le titre de « Montre de l'année » CH24.PL. Son seul point négatif était sa taille. Il est vrai qu’il ya 5 ans, les montres les plus à la mode étaient beaucoup plus grandes, mais 42 mm pour le costume est au moins de 2 à 3 mm de trop. Heureusement, FC ne s'est pas contenté de ses lauriers et a montré en 2017 une version rafraîchie de son classique.

Dans la première version de la montre à partir de 2013, le bouclier avec les phases de la lune et l'horodatage analogique ont été décidés pour être placés dans la partie inférieure du cadran. Dans la version révisée, les indications ont été divisées en deux graphiques, intégrés à 9 heures (date) et 3 ( phases de la lune).). Le premier est légèrement plus grand que le second, et bien que les deux aient été décorés avec un motif d'escargot (à mon sens un peu trop délicat), leurs bords ont été finis différemment. Le bouclier de la date est simplement encastré dans le bouclier principal, tandis que celui portant l’indication des phases de la lune comporte une bordure argentée polie. En combinaison avec le bleu marine foncé, le disque très lustré (avec la lune et les étoiles) est très joli et élégant. L'espace libre au bas du cadran est rempli de lettres AUTOMATIQUES, et l'ensemble du cadran est entouré d'index horaires étroits superposés et de l'échelle des minutes imprimée entre eux. La composition est presque parfaite. Si vous annulez l'horodatage (ou le déplacez sous la forme d'une fenêtre à 6 heures) en faveur d'une petite seconde, grâce à laquelle on verra que la montre "marche" - ce serait parfait.

Slimline Moonphase Manufacture a reçu une enveloppe de 38,8 mm de diamètre (WR30m) en acier poli brillant. De petites oreilles incurvées y sont attachées, ce qui, combiné à la surface effilée du boîtier, fait que la montre, malgré son épaisseur, ne dépasse pas du poignet et semble très noble.

Frédérique Constant Slimline Moonphase ManufactureFrédérique Constant Slimline Moonphase Manufacture À travers le couvercle vitré, on peut voir l’unité d’entraînement SMM, c’est-à - dire le calibre FC-702. Le mécanisme de la manufacture Frédérique Constant a été décoré avec graining et courroies de Genève, et le ressort de manivelle a été squelettisé. Construit sur 26 pierres, le bâtiment fonctionne à une fréquence de 4 Hz. Après une charge complète, il peut marcher pendant 42 heures sans interruption. Un peu pour l’époque actuelle, mais lors des essais de deux semaines, le bras oscillant a montré beaucoup d’efficacité, ce qui a entraîné un manque de serrage de la dentelle. Et cela, sous la forme d’une ampoule, vous permet de modifier facilement tous les réglages: des heures / minutes par date aux phases de la Lune incluses. En regardant le couvercle , je n'aime pas la police "fantaisie" utilisée dans le nom du producteur et le modèle de la montre. Une simple coupure, correspondant au reste de SMM, serait certainement meilleure.

L'enveloppe a été compilée avec un bracelet en cuir noir. C'est un peu trop épais pour mon œil, mais c'est confortable. Il a été complété par une boucle squelette avec un loquet en forme de logotype Frédérique Constant. Dans le cas du FC révisé, le fabricant s’est occupé de la finition de haute qualité, en prêtant une attention particulière aux détails. Des index superposés, un joli disque de phase de lune, des pointes, un cadran argenté légèrement convexe, une glace saphir , tout cela est composé d’une montre qui semble beaucoup plus chère qu’elle ne l’est en réalité. Je peux supposer que si vous couvrez le nom du fabricant, plus d'une personne placerait une entreprise bien placée à sa place.

Personnellement, je raviverais le bouclier avec une petite seconde (à la place de l'horodatage). Il est toujours agréable de regarder un élément en mouvement sur le cadran. De plus, tout va bien ensemble: les proportions, la taille et la forme de l'enveloppe. Si vous recherchez un classique bon marché (le prix de la version testée de FC est de 12 349 PLN) avec son propre mécanisme, la fabrication Slimline Moonphase est une proposition à considérer.

Omega Elvis Presley, clouté de diamants, passera aux enchères

Parmi les montres qui seront vendues aux enchères en mai à Genève par la maison de vente Phillips, il y a l’or Omega parsemé de diamants, qui appartenait jadis au "King of Rocks" d’Elvis Presley.

Elvis Presley était le roi incontesté de la scène. Il propage le rock and roll, occupe les premières places dans les charts, et en décembre 1960, il avait déjà vendu 75 millions d'albums, battant le record (de nos jours, lorsque la popularité de l'artiste est mesurée par le nombre de hits sur la vidéo YouTube, cette publication reste dans le domaine rêves). En février 1961, le label Presley - RCA Victor - a organisé un concert de charité à cette occasion, au cours duquel plus de 51 000 $ ont été collectés. Elvis a reçu une montre Omega en or avec une gravure occasionnelle sur le couvercle ( To Elvis 75 Million Records RCA Victor 12-25-60 ) .

Comment le propriétaire actuel est-il entré en possession de la montre? Son oncle est sorti avec Elvis, donnant en retour son Hamilton (également diamantée). Maintenant, Omega a atterri à la maison de vente Phillips - le même qui a vendu aux enchères la montre-bracelet la plus chère du monde, la Rolex Dayton "Paul Newman" .

Les montres Elvis, malgré les apparences, ne sont pas uniques. On estime que l'artiste américain a eu beaucoup de vie. Les plus connus et associés incluent Ventura Hamilton (Hamilton société acquise en 1999 pour 30.000USD) et Omega Constellation (maison vendue aux enchères par Antiquorum en 2014 pour presque 40.000USD). Dans le cas de la montre, qui passeront sous le marteau aux enchères mai, le prix peut dépasser le dit il y a un instant, ce qui est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le blanc était utilisé à la place de l'or jaune populaire à cette époque. Deuxièmement, le graveur sur le couvercle commémore un moment spécial de la carrière de Presley. Et troisièmement, l’enveloppe a été produite dans la société new-yorkaise Jonell Watch Case Company, sa lunetteil est parsemé de 44 diamants et, sur le calibre 510 à remontage manuel, vous pouvez voir les symboles d'importation américains "OXG". Un certificat du musée d'Elvis Presley et une copie du livre de Dave Marsh seront joints à Omega, dans lesquels on peut voir cette copie au poignet du "King".

IWC Schaffhausen continue de soutenir la Fondation Laureus en aidant les enfants dans le besoin. La XVIIIème édition de l'organisation horlogère dédiée est Mark XVIII avec une enveloppe en céramique noire et un cadran bleu. Chaque fois que les marques horlogères partagent leur argent avec les nécessiteux, nous applaudissons à ces initiatives. Dans le cas d'IWC, nous le faisons pratiquement depuis le début de CH24.PL, car la relation entre la manufacture et l'organisation Laureus se poursuit depuis 12 ans (plus longtemps que ce qui existe déjà). 12 à son tour est également dédié à l'organisation et destiné à la charité avec le logo de l'IWC. Il a été présenté à Monaco à l'occasion des Laureus World Sport Awards 2018.

Série limitée à 1 500 séries, cette fois la collection Pilot's Watch et son modèle de base Mark XVIII - le même que dans la variante "Le Petit Prince" nous avons largement testé ICI . Dans la version Laureus, la montre se distingue par une enveloppe de céramique noire, polie et satinée (41 x 11 mm) avec dentelle en titane. Du bas, il est fermé par un couvercle en titane avec un dessin de 11 ans d'Ana Claudi du Brésil. Le design de la jeune fille a été remporté lors d'une compétition dont le thème était "Time to be Healthy".

Montre de pilotage IWC Mark XVIII Edition "Fondation Laureus Sport For Good"Montre de pilotage IWC Mark XVIII Edition "Fondation Laureus Sport For Good"

Enfermé dans l’enveloppe, le cadran bleu a une coupe solaire, un ensemble d’indices blancs à lumineux, un guichet de date et complète bien l’ensemble des pointes noires. Leur moteur est un calibre 35111 avec une réserve de marche de 42 heures.

L’un des 1500 exemplaires de la montre "Fondation Laureus Sport For Good" de la marque Mark XVIII Edition était vendu au prix de 5 900 EUR (~ 24 690 PLN).

REVUE DE Prim Orlik II Bronz - horlogerie en tchèque [photos en direct, disponibilité, prix]

Lorsque nous recherchions des montres mécaniques intéressantes, nous avons déjà pratiquement visité de nombreux pays exotiques et leurs marques. Cette fois - en raison de l'édition sportive limitée d'Orlik de la manufacture Prim - nous allons déménager en République tchèque.

Si vous vous demandiez ce qui nous avait conduit à une horlogerie tchèque plutôt improbable, je suis pressé de vous expliquer que, comme d'habitude, il s'agit d'un facteur humain. L'un des membres étrangers du jury de notre montre de l'année est Jan Lidmansky. Janek vit à Prague et est fier de sa belle ville, il est fier de ses horlogers. Lors de la dernière édition, ZR nous a rendu visite à Varsovie et nous sommes allés déjeuner ensemble. Soudain, une montre a atterri sur la table, ce que j'ai vu pour la première fois. Prim Orlik ressemble à une autre montre de sport, mais les détails et le pays d'origine nous ont incités à regarder de plus près.

Les graines de ce qui est appelé aujourd'hui une fabrication marque Prim remonte à l' année 1949 et l'ouverture d'une usine à Liberec Chronotechna, puis encore la Tchécoslovaquie. La première est déjà Prim année 1952 et le premier projet, qui a développé jusqu'en 1956. La production de masse a commencé un an plus tard, et enfin frappé montres magasins en 1958. Les Tchèques ont accordé une importance énorme pour la qualité des composants produits par nous - mêmes, et tout le monde était tellement testé, pouvoir supporter au moins 15 ans sans aucun problème. De plus, la fabricationelle employait des personnes totalement extérieures, dont le travail consistait à porter la montre pendant un an, puis à consigner ses manquements et ses suggestions de corrections éventuelles. La saga Prima s'est poursuivie jusqu'en 1993 (y compris un épisode de quartz datant de 1982), au moment de la privatisation de l'usine ELTON. Prim de construire son propre calibre (j'insiste sur les propres mécanismes internes ) est revenu en 2009.

La première montre la façon dont le nom sonne grâce Orlik est né en 1969, à la suite des ordres de l' armée tchécoslovaque. Le modèle de ce texte / test est bien un civil, mais avec des liens militaires explicitement esthétiques. 42 mm, grand et lourd (tous deux optiquement et physiquement) l' enveloppe Orilka a des arêtes vives, en rotation dans les deux sens lunette avec insert avec la couronne noir non négligeable d'aluminium noir (vis) vissé télescopes noir pour le montage d' un caoutchouc (tel que le noir) de la bande, et noir, plein couvercle vissé avec molécule de bronze gravé. Ces éléments ont été réalisés en DLC enrobéacier. Le reste du boîtier est marron dans une nuance dorée agréable et fini dans un tapis satiné standard. Sur le côté gauche de l'enveloppe, sur son flanc, le nom du modèle était brisé.

La lunette brune massive avec l'aluminium déjà mentionné a un bord dentelé et une glissière en saphir convexe incorporée à l'intérieur . En dessous, Prim a installé un bouclier étonnamment riche en détails, avec un motif guilloché, un motif concentrique et un ensemble d’index simples et arabes avec des couleurs beige et jaune lumineuses (elles sont vertes). Il est également intéressant de noter que les pointes, formées de manière atypique, suffisamment grandes et donc lisibles sur le cadran noir réfléchissant la lumière. L’affichage est complété par la fenêtre de date dans la fenêtre à 3 heures et par la seconde centrale.

"Czech Made" situé au bas de la face de la montre s'applique également - et ceci est un WOW spécifique - aux mécaniciens travaillant à l’intérieur. Le calibre automatique 98.01 est un modèle de manufacture Prima, avec un équilibre à 3 arrêts et une modeste réserve de marche de 35 heures. Selon la marque, la plupart de ses composants sont fabriqués en interne , à l'exception de ceux normalement achetés à l'extérieur, comme les cheveux ou la source principale. La construction est basée sur des designs de marque des années 1970 et est en cours de fabrication dans une usine de Nové Město nad Metují, dans le nord de la République tchèque. J'avoue en toute honnêteté que, avant Prim, je n'avais aucun contact avec les horlogers de "Czech Made" et je ne savais rien de lui. Il se trouve que nos voisins du sud ont quelque chose à se vanter et, contrairement à nous, ils continuent de cultiver l'art de la montre, dans cette dimension sérieuse de la manufacture. Orlik est certainement une proposition pour un goût spécifique (militaire). Bronze ajoute un charme à l'horloge et avec le temps, grâce à cela, il va acquérir son propre caractère, en s'oxydant dans un unique, en fonction de facteurs externes. Je portais Orlik seulement une douzaine de jours, trop court pour me convaincre. J'ai eu le temps d'apprécier ses avantages et d'attraper quelques défauts. Orlik, pour un diviseur militaire brut, a beaucoup de petits détails dans la finition, qui devraient être conservés de manière positive en République tchèque. Ils font preuve de diligence et de qualité. En moins j'écrirais des dimensions. Avec un diamètre de 42 mm, l’ensemble de l’ enveloppe , ainsi que des oreilles longues et droites, ont jusqu’à 54,3 mm - c’est beaucoup. Pour cette raison, Orlik se porte comme une montre beaucoup plus grande et plus massive que ne le suggèrent les paramètres. Il n’existe pas non plus de correction rapide de l’horodatage, bien que cela ne soit que du côté des détails modérément significatifs. De manière générale, Primem a été très surprise par l'in-plus et j'ai entendu des commentaires similaires d'amis regardant la montre.

Orlik II Bronz a été créé en une série limitée à 250 exemplaires. L'un était au prix de 85 000 CZK, soit environ 13 970 PLN. C'est beaucoup pour une montre d'une marque avec une reconnaissance si petite (hormis la République tchèque) et dangereusement proche de concurrents suisses de même nature. Mais le Swiss Made est-il toujours meilleur que le Czech Made ? Vous devez répondre pour cela seul.

Piaget Extremely Lady – SIHH 2018

On peut dire que le temps s'est arrêté. Le boîtier ovale et le bracelet à structure en barre d'or ne sont pas nouveaux chez Piaget. Modèle extrêmement montres Lady comme ça dans les années 60 du XXe siècle. Wore belle et riche.

Aujourd'hui, Piaget est célèbre pour la production de bijoux spectaculaires et de montres plates. Ce dernier a déjà vu le jour à la fin des années 50. Produit dans notre propre atelier des mécanismes très plats permettent aux concepteurs de créer des œuvres uniques, principalement montres pour les femmes. Au fil du temps, les minuteries très plates sont devenues le symbole de l'entreprise. On peut dire que les produits Piaget ont toujours été en avance sur leur temps, ils ont combiné le luxe et la mode. L'une des périodes les plus créatives de l'histoire de la marque ont été les années dans les années 60. A cette époque, Genève est devenu riche, métropole moderne, qui a visité la crème de la diplomatie contemporaine, les artistes et les gens riches partout dans le monde. Et c'est précisément pour ce groupe de Piaget a commencé à produire des montres extravagantes, colorées qui portaient plus tard l'élite mondiale. dessins élaborés tels que les montres en forme de pièces de monnaie, boutons de manchettes, des modèles avec des boucliers en lapis lazuli ou onyx, mais surtout l'élégance, qui ont été associés à des montres Piaget encourage les riches et belles à visiter la boutique de la marque. Les clients les plus célèbres de Piaget inclus Roger Moore, Andy Warhol, Cary Grant, Ursula Andress, Lisa Minnelli, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sammy Davis, Gina Lollobrigida,

Chacun a associé à la perfection des modèles élégants dotés de boucliers ovales non conventionnels en pierres semi-précieuses et de bracelets en or élaborés. Ces montres ont appartenu à ceux les plus achetés et sont toujours devenues le symbole de la marque Piaget. Maintenant, quand la mode rétro est revenue, les montres comme les années 1960 sont vraiment à l'heure. Piaget a donc rafraîchi l'une de ses conceptions et c'est ainsi que le modèle Extremely Lady a été créé - toujours élégant et glamour, malgré le passage du temps. Surtout que la montre est annoncée par la belle actrice Jessica Chastain (ambassadrice de la marque Piaget).

Extremely Lady a une enveloppe ovale caractéristique en or rose et dotée d’une bague parsemée de 24 diamants (environ 1,46 kr). De plus, la blancheur des diamants est soulignée par le cadran blanc en nacre. L'enveloppe passe doucement dans un bracelet en or orné d'un motif original imitant une texture de fourrure douce et frisée. Afin de créer un tel bracelet (extrêmement élastique et soyeux au toucher, il est idéalement placé sur le poignet), les artisans plient séparément chaque maillon (certains éléments sont vraiment en filigrane). Presque toutes les activités sont effectuées à la main et l’effet final, c’est-à-dire la flexibilité, dépend de l'arrangement habile du squelette du bracelet.

Hamilton Khaki Field Mécanique 38mm [prix]

Le caractère militaire a toujours été l’un des éléments de l’ADN de la marque Hamilton. Physiquement, elle est exprimée par la collection Khaki Field, inspirée des vieilles montres des poignets des soldats de l'armée américaine. Une nouvelle mécanique dans une enveloppe de 38 mm fait référence à ce type de modèle.

Hamilton est l'une de ces marques qui regrette vraiment de ne pas être présente sur le marché polonais. Le budget, les montres bon marché créent une conscience et une culture vigilantes, car il faut commencer par quelque chose. Malheureusement, la marque fondée en 1892 à Lancaster (État de Pennsylvanie) ne sera pas visible dans notre société - ce qui ne devrait pas être un problème particulier dans le monde ouvert d'aujourd'hui et à l'ère de l'Internet. Dans le portefeuille de Hamilton, Khaki Field est la collection phare et peut-être la plus reconnaissable depuis longtemps - et cela est directement lié à l'histoire de la société. Hamilton a toujours été étroitement associée à l'armée (parmi de nombreux autres domaines d'activité, notamment l'aviation et les chemins de fer) et les soldats américains portent des montres de marque aux poignets depuis 1914.

Au début des années 1940, la société abandonna complètement la production de montres civiles, concentrant toute sa capacité de traitement sur l'approvisionnement de l'armée américaine. Au cours de cette période, un modèle simple en trois points a été créé, qui est directement inspiré de la version KF (Khaki Field) Mechanical 38.

Vintage sort des nouvelles montres Hamilton avec une bouche pleine, à partir de la taille de l'enveloppe. 38 mm devrait idéalement convenir non seulement à ceux qui aiment les modèles des années précédentes, mais également à ceux qui ont de petits bracelets. Le tout était en acier fortement sablé (WR 50m), fermé à l'arrière par un couvercle plein et vitré à l'avant avec du verre saphir. Le cadran simple et parfaitement clair est disponible en deux combinaisons de couleurs: noir avec vert lumineux et brun avec lumineux dans les tons beige. Le cadran a été choisi comme ceinture OTAN avec applications en cuir: vert kaki pour la version noire et sable pour la version brune.

Quelle que soit la version choisie, vous devriez également aimer le mécanicien. Hamilton - une marque appartenant au Swatch Group - est reliée à un ETKA 2801-2 à remontage manuel avec une réserve de marche de 42 heures. Vous pouvez rapidement aimer Khaki Field Mechanical pour de nombreux éléments, dont l’un d’eux est le prix. La montre coûte - dans les deux versions - 475 USD (~ 1.600PLN).

Frederique Constant Hybrid Manufacture - smartwatch hybride [prix]

Dans son dernier bulletin, Frederique Constant a combiné un mécanisme de fabrication classique avec un module alimenté par batterie. La tâche de l'électronique - en plus de surveiller l'activité du propriétaire - consiste à analyser le travail et la précision de la pièce mécanique sur une base actuelle.

Il y a exactement trois ans, Frédérique Constant, alors une manufacture complètement indépendante et ambitieuse, a présenté la première smartwatch suisse issue d'un véritable événement. La montre a reçu un nom reconnaissant Horological Smartwatch et - contrairement à l'image répandue de ce type de "montres" - elle ressemblait à une minuterie classique, complètement normale (nous l'avons testée ICI ). Probablement grâce à cela, plus un prix assez attractif (et malgré l'absence de statut iconique au niveau des produits Apple), il a conquis un groupe de sympathisants, et il a confirmé la marque avec la conviction que le sujet mérite d'être poursuivi et développé. Le fruit de ce travail est montré à New York. Hybrid Manufacture est, comme son nom l’indique, une montre hybride.

Contrairement au Spring Drive hybride de Seiko, le projet FC est un hybride dans le sens d'une combinaison de deux mécanismes: une mécanique classique à ressort, une tension de lecture et automatique et un module électronique, comme dans une smartwatch classique. 3.0 sur laquelle la marque fait référence est un ensemble de 3 valeurs: fabricabilité, smartwatch fonctionnelle et analyse de travail mécanique.

La partie mécanique de la manufacture hybride FC, visible à travers le couvercle de l' enveloppe en saphir , est le calibre FC-750 avec une réserve de marche de 42 heures et une date. Du haut (du côté du cadran) à la partie mécanique, une puce interne avec sa propre batterie (7 jours de réserve après une charge complète) et une antenne Bluetooth sont également produites . Les deux parties combinent un petit module de mesure. Sa tâche est d'analyser le travail et la précision du mécanisme en mesurant l'amplitude, la déviation et l'erreur de battement (synchronisation) de l'équilibre.

La montre est bien sûr associée à une application spéciale pour smartphone (sous iOS et Android). Les deux "appareils" sont synchronisés avec le bouton situé à 10 heures du boîtier de la montre. Il n'y a pas beaucoup de fonctions intelligentes (ce n'est pas le type de smartwatch d' Apple Watch , de TAG Heuer Connected ou de Samsung Gear), mais l'application permettra à l'utilisateur de planifier des activités physiques quotidiennes et de suivre l'évolution du sommeil. Il y a aussi une alarme , l' heure mondiale , un réveil et ce qui doit se distinguer Hybrid Manufacture - la surveillance des paramètres de travail du mécanisme . Les indications de l'application apparaissent également partiellement sur le cadran de la montre, sur un petit cadran à 12h00.

Hybrid Manufacture a été emballé, comme le premier smartwatch du FC, dans un classique dans sa forme et sa finition, un boîtier en acier (ou en acier avec un revêtement en or) d'un diamètre de 42 mm. Nous pouvons choisir parmi plusieurs couleurs décorées avec un bouclier guilloché, de l'argent au noir et bleu et gris foncé, dans une édition limitée de 888 pièces. Le design est similaire à celui de la Manufacture, par exemple à la Manufacture Classique d'il y a quelques années. Les prix de la proposition électromécanique de Frédérique Constant fluctueront entre 13.899 PLN et 15.199 PLN. C'est beaucoup plus que la smartwatch moyenne, mais aussi FC doit être rendu, que la smartwatch ordinaire n'est pas - même si je ne l'appellerais pas une révolution. D'autre part, les ventes de disques d'Apple aujourd'hui, malgré la nécessité d'une recharge quotidienne et de capacités techniques modérément impressionnantes. C'est un faitle temps . En fait, ce produit s'adresse à un groupe de clients complètement différent, et Hybrid Manufacture tente de connecter ces deux mondes distincts.

Chaque copie de la montre sera vendue avec son propre rotomat et un chargeur de batterie sans fil intégré (modulaire, par exemple pour les vacances).

TAG Heuer Autavia Jo Siffert Edition Collector de Calibre 11 [disponibilité, prix]

Limited Edition Chronograph Autavia est le troisième mode de réalisation de la montre, que TAG Heuer a réactivée en fonction du choix des collectionneurs. Cette fois, il était dédié au pilote de course légendaire.

Jo Siffert était l’un des légendaires pilotes de F1 inscrits en lettres d’or, dans l’histoire du sport automobile et à l’occasion des montres. Tout cela grâce au charismatique Jacek Heuer, qui des pilotes de la première formule a fait les ambassadeurs de sa marque et - de facto - les icônes des chronographes de sport . Le premier Autavia Jo Siffert Ref.1163T est apparu en 1969 et avait une combinaison caractéristique d'un cadran argenté, d'un totalisateur noir et d'accents bleus. Les mêmes couleurs ont été utilisées dans Autavia par Jo Siffert ad 2018, créée par TAG avec le blog spécialisé Calibre 11 David Chalmers.

Bien sûr, comme il convient à l’édition Jo Siffert, Autavia, portant son nom (pour la première fois officiellement enregistré sur la montre), possède le même jeu de couleurs argenté. En ce qui concerne la série Autavia (celle que nous avons testée avec des détails ICI ), les modifications sont cosmétiques, de manière à supprimer l'inscription avec le numéro du calibre du cadran et de légères modifications de la décoration du mécanisme . Visuellement, le modèle est plus proche de la version de Jack Heuer (décrite ici ), à la différence cette fois du couvercle en verre avec l'autographe Siffert.

Le calibre fonctionnant sous le couvercle est le design Heuerowa avec le numéro 02, avec remontage automatique, réserve de marche de 80 heures, date et balance à 4 temps.

Calibre 11 et TAG Heuer ont préparé 100 exemplaires numérotés d’Autavia Jo Siffert. Chacun avec un bracelet et un bracelet supplémentaire minimaliste en cuir de veau noir - le tout dans une boîte spéciale à collectionner. Pour un, vous devez payer 5.600CHF (~ 20.300 PLN). La montre ne peut être achetée que par calibre11.com , sauf si elle a déjà été vendue.

Moderne et beaucoup plus massif que l'original - ceci est montré en 2018 par Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox. Avez-vous réussi à garder l'esprit du célèbre modèle avec une alarme d'il y a 5 jours?

Parmi l' offre assez riche de Jaeger-LeCoultre , presque toujours mes Memovoxy, c'est-à-dire les montres avec alarme, faisaient partie de mes favoris. En tant que personne avec qui il est difficile de se réveiller, je regarde toujours avec bonté les articles qui m'aident dans ce domaine. Et bien qu'aujourd'hui, à l'ère de l'électronique qui nous entoure, la complication de la "cloche mécanique" ne semble pas avoir de sens, car elle apporte le souvenir de l'enfance et je l'aime bien.

Le Memovox que nous venons de mentionner a été introduit sur le marché par Jaeger-LeCoultre il y a même un demi-siècle et a depuis reçu de nombreuses versions. En 2018, la société du Sentier a repris le papier peint de l'original il y a 50 ans et a préparé sur cette base non pas un modèle, mais toute la ligne de montres. Nous avons écrit à son sujet ICI . Avant de me concentrer sur le produit phare, limité à 1 000 exemplaires de la variante avec alarme, quelques mots sur le destinataire de la collection.

Jaeger-LeCoultre est une entreprise principalement associée aux montres classiques. Même si elle propose quelques modèles sportifs massifs, ce n’est pas parce qu’ils construisent l’image de la marque. Avec des garde-temps élégants et souvent coûteux, les Suisses ne rejoignaient qu'un seul client, perdant les poignets de gens moins fortunés, plus jeunes et préférant un style plus décontracté. La nouvelle ligne Polaris a été créée pour ce groupe.

Cette montre est avant tout moderne. Le boîtier en acier de 42 mm est plus massif et plus anguleux que l'original. À l'intérieur, sous une glissière en saphir, le cadran noir, composé de trois disques disposés de manière concentrique, est fermé. Le premier (de l'intérieur) est rotatif, décoré avec un broyage solaire et est responsable de la fonction d'alarme. Grâce à la couronne conjuguée, nous pouvons la faire pivoter de manière à ce que le marqueur triangulaire indique l’heure à laquelle l’ alarme se déclenchera.». Le prochain disque est encore grainé et il a été mis sur les index sous forme de trapèze et de chiffres arabes. Ils étaient remplis - comme les pointes centrales - avec des imitations lumineuses de celles des années précédentes. Le dernier disque externe est un anneau rotatif avec une échelle des minutes, contrôlée par un des lacets et agissant comme une lunette de séparation. À 3 il y a un guichet de date - à mon avis, il ne tient pas trop ici. En regardant le cadran, j'ai aimé les index, qui se réfèrent en fait aux anciens modèles JLC. Malheureusement, la surface du cadran lui-même est plate et, notamment dans les modèles de la collection Polaris blue, ne semble pas de la plus haute qualité. Dommage.

Comme le lecteur entreprise horlogère Jaeger-LeCoultre a utilisé des caché sous un couvercle plein, gravé calibre conception 956. Sur la base de 23 pierres offre saut date instantanée à minuit et la fonction d'alarme prise en charge de la dentelle dédiée (comme il est vissé un ressort supplémentaire, accumuler de l' énergie nécessaire pour propulser gongs s). Le calibre automatique 956 fonctionne à 4Hz et garantit 44 heures de réserve de marche. Un petit peu Baume & Mercier dans le modèle Baumaticen moins de 10.000PLN Werk utilisé avec une réserve de marche de 5 jours - pourquoi les autres ne vont pas de cette façon? Je pense que 3 jours est l'autonomie la plus optimale aujourd'hui la marche et en dessous ne devrait pas descendre - surtout si la montre est destinée aux jeunes qui ne veulent pas nécessairement déranger votre tête un ressort de curling.

Juste un coup d'oeil pour voir que Polaris est une ligne moderne de montres de sport, créé pour les gens qui abandonnent des costumes (en raison de l'épaisseur de 15,9 mm est pas facile de se cacher sous une manchette de chemise) pour les vestes de sport, manches courtes et chandails. conception de bouclier avec des indices caractéristiques évoque encore l'esprit de la Memovox classique et peut donc frapper un accord avec les gens qui sont à la recherche d'un climat d'époque dans la nouvelle version.

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Si le texte soumis répond à nos attentes, nous vous contacterons et vous informerons des prochaines étapes. Nous valorisons la connaissance et l'engagement. Nous fournirons des détails aux personnes qui passent la première étape du recrutement.

Actualisée il y a un an , la collection Link sera désormais enrichie d'une variante au cadran noir ou bleu et, ce qui est naturel, compte tenu des liens historiques entre TAG Heuer et le timing précis - les complications du chronographe.

La famille de montres de sport Link faisait partie de l’offre la plus populaire de TAG Heuer. Il a été mis sur le marché pour la première fois en 1987 et il y a 12 mois - pour la ronde du 30e anniversaire - le Suisse a préparé une nouvelle version redessinée du modèle de base Calibre 5 (à lire à ce sujet ICI ). TAG Heuer est historiquement très lié aux chronographes - c’est pourquoi il était temps que la collection Link soit complétée par une variante avec un chronomètre. Il n'a pas fallu attendre longtemps: à la foire de cette année à Bâle, nous aurons un choix de couleurs disponibles Link Calibre 17 Chronograph.

Il est intéressant de noter que pour créer une version avec chronomètre, TAG Heuer a utilisé exactement la même enveloppe et le même bracelet que le modèle Calibre 5 . Cela signifie que Link Calibre 17 Chrono recevra un boîtier en acier partiellement poli, partiellement brossé, d’un diamètre de 41 mm, qui passe sans problème dans un bracelet doté de maillons reconnaissables en forme de S. Outre la dentelle, des boutons longitudinaux pour le fonctionnement du chronographe sont également installés.

La montre sera disponible avec un cadran noir ou bleu. Dans les deux cas, le cadran est orné d'un soleil-terre et réfléchi sur la plaque cible sont décorées avec une conception de vis et sont disposées dans un tri-Compax (3-6-9). TAG Heuer a également décidé d’ajouter à Fenêtre d’horodatage 4:30 (bleu avec blanc, version noire avec disque noir). Le projet ainsi créé sera complété par des index qui se chevauchent et des pointes centrales stylistiquement correspondantes renseignées dans la partie lumineuse.

TAG Heuer Link Chronographe Calibre 17TAG Heuer Link Chronographe Calibre 17 Le mécanisme Calibre 16 utilisé dans les modèles Link Chronograph précédents a été remplacé par le calibre 17 dans la dernière tranche. disposition de la matrice de disques: 12-6-9 versus 3-6-9. Le titre Calibre 17 est un poignet basé sur l'ETY 2894-2 avec une réserve de marche de 42 heures - la même que celle que nous avons utilisée dans le Monza . Il doit être visible à travers le couvercle en saphir émaillé (à ce jour, le producteur ne fournit pas les photos appropriées). La montre chronographe TAG Heuer Link Calibre 17 coûtera 4.450EUR (~ 19.900 PLN) et ira aux salons polonais vers mai.

TIMEBLOID 6 montres pour la Saint-Valentin pour elle (et vous aussi)

Il est beau que de nos jours, le monde nous offre autant d’occasions d’exprimer des sentiments aux proches. Toutefois, si d'une manière plus insolite que vous avez assez de bouquets de roses et des boîtes de chocolats, vous pouvez recourir à des offres de marques de montres sélectionnées, qui ont répondu aussi à la Saint-Valentin, engouement marketing en nous offrant un salut alternatif et dire « Be my Valentine ».

Parce que le motif cœur domine définitivement la Saint-Valentin en tant que véritable symbole de l'amour, le modèle Double Heartbeat Chocolate de Diamon Pavee de Frédérique Constant devrait être un bon point de départ. Une fenêtre à double cœur révèle un mécanisme qui ne devrait jamais rester immobile comme un sentiment lumineux entre deux personnes (à moins que l’une d’entre elles ne l’utilise pas pendant plus de 38 heures de réserve de marche, le mécanisme restera en place comme si vous vous sentiez dans une situation réelle. vie).

La rose est-elle sa couleur préférée, et à propos des diamants, elle dit "meilleurs amis"? Si c'est le cas, Hublot a toujours quelque chose à offrir de sa large offre (vraiment large) de minuteries. Le modèle Tutti Frutti est une synthèse élégante de la féminité - à la fois féminine et charmante, avez-vous besoin de quelque chose de plus? J'avais oublié d'ajouter que la montre portait le bar Refaeli, donc c'était une très belle connexion à identifier pour chaque femme. Si votre bien-aimée traite la vie moins sérieusement, restant éternellement comme une petite fille (et même mieux lorsqu'elle vient d'Asie), elle sera probablement folle de voir le modèle créé en joignant les forces de Romain Jerome et Hello Kitty. Il suffit de regarder et d'essayer de comprendre le phénomène mondial selon lequel ce simple chaton de dessin animé a atteint le statut de secte dans certaines parties du monde. Enfin, vous savez parfaitement ce que signifie le hashtag #cutenessoverload.

Avez-vous besoin de quelque chose de plus raffiné? Jaquet Droz, qui a toujours été la quintessence de l'horlogerie raffinée, vient à la rescousse. Le modèle Bouclier de la Petite Heure Cuprite, comme son nom l'indique, est en Kupryl, une pierre précieuse très rare, qui ressemble au cuivre provenant d'une meilleure caste sociale et donc beaucoup (beaucoup!) Plus cher. Vous pouvez maintenant faire une double impression - non seulement le goût unique des minuteries, mais aussi votre connaissance de la gemmologie, allant bien au-delà de l'or et de l'argent. Des profits de chaque côté!

Avez-vous tous deux un penchant pour le romantisme juvénile? Donnez-lui l'occasion de jouer "aime - elle n'aime pas" quand elle le veut. Margot modèle de Christophe Claret rappelleront certainement les premiers instants du sentiment naissant, parce que son mécanisme unique permet de contrôler une fleur mécanique dont heures sur le bouton suivant pétales prive. Ce jeu fascinant commence repliant un ou deux pétales (savoir l'option aléatoire, vous jamais à l'avance quel sera le résultat du jeu) au départ. Hiding une autre céréale, votre choix ne sera d'obtenir un montant supplémentaire magnifiquement messages wykaligrafowane informant sur l'évolution des champs du disque, de la force du sentiment de départ « ne pas aimer » par « un peu », « beaucoup », « sensuel » et « aime à la folie. » J'ai presque oublié d'ajouter que chaque peau du lobe annonce son subtil d'une cloche.

Si vous avez déjà lu le Marquis de Sade, ou au moins "50 Gray's Faces", alors vous devez probablement montrer votre visage sans faille et masculin en même temps. Cela peut maintenant être fait avec cette montre, montrant la combinaison de slogans discrets concernant vos plans pour la soirée. CH24.PL est un portail trop élégant pour rappeler tous les messages disponibles présentés par ce mécanisme compliqué, cependant, croyez-nous que le graphique "Je veux vous embrasser aujourd'hui" n'est qu'un pré-jeu innocent contre un large éventail de messages activés par un bouton sur l'enveloppe. J'ai entendu dire que le prix de plus de 2,5 millions de zlotys fonctionne aussi comme un aphrodisiaque, du moins pour certaines femmes.

Extra-plat Cartier Drive de Cartier en acier et or jaune - SIHH 2018 [images en direct, prix]

Le modèle le plus simple et le plus classique de la collection Drive de Cartier a deux nouvelles versions - dont l'acier très attendu. Grâce à elle, mesurant seulement 6,6 mm d'épaisseur, la montre sera plus abordable.

La famille de montres Drive de Cartier a été lancée en 2016. L'hypothèse était dirigée vers les personnes qui préféraient des modèles plus décontractés (moins élégants) et ceux qui ne voulaient pas dépenser une fortune pour eux. Au départ, la ligne comprenait 4 montres avec un ensemble différent de complications - le tout dans des enveloppes en forme d'oreiller de 40 mm. Nous avons écrit plus à leur sujet ICI . Je me souviens du moment où, au moment de la première, de nombreuses personnes se sont plaintes de l’absence de montre "simple" avec indication de (heure seulement). Ce modèle devait attendre encore 12 mois - en 2017, Cartier présentait le Drive de Cartier nommé Extra-Flat (décrit en détail ICI).). Mais même cette fois-ci, ce n'était pas sans hâte - la montre était uniquement disponible en or, ce qui influençait considérablement son prix. Cette situation doit être résolue par la version en acier présentée au SIHH de cette année , qui - avec la variante en or jaune - rejoindra la collection Drive de Cartier.

La nouvelle proposition est - hormis le matériau de construction de l'enveloppe - exactement la même montre que celle de l'an dernier, Drive de Cartier Extra-Flat . L'enveloppe (WR30m) mesure 38 x 39 mm et 6,6 mm d'épaisseur. L'intérieur est fermé par un calibre 430 MC à remontage manuel . Il est dommage que le mécanisme ne garantisse que 36 heures de réserve de marche (pour les normes actuelles, à mon avis, cela ne suffit pas).

Visuellement, promenade de Cartier extra-plat est une montre polie, avec une caractéristique de nombreux détails de Cartier, dirigé par cabochons dans la couronne, la police utilisée pour imprimer les chiffres romains (y compris wkomponowanym un d'entre eux l'inscription Cartier) et des conseils niebieszczonymi en forme de poignards .

À la fin du prix Dans le cas de la version en acier est 4.500EUR (~ 19.000PLN). Enveloppe en or jaune est le poussant 12.500EUR (~ 52.500PLN). Plus taxes.

La révolution de quartz a servi l'art de l'horloger d'une manière assez déplaisante, mais les mécanismes de la batterie ont enregistré leur chapitre important sur l'histoire des cartes de surveillance. L’un des plus importants est le calibre extrêmement précis 9F.

La crise du quartz de la fin des années 60 et 70 du siècle dernier a secoué l'industrie horlogère. L’idée de fabriquer des montres mécaniques coûteuses et délicates s’est soudainement transformée en doutes: pourquoi payer pour une minuterie traditionnelle, car celle-ci est beaucoup moins chère et en même temps beaucoup plus précise. Les quartz asiatiques ont presque anéanti l'horlogerie traditionnelle, effaçant définitivement de nombreuses marques de la carte horlogère. Il a ajouté Seiko à sa brique, ou plutôt à une énorme brique. Les Japonais ont abordé le sujet avec la pédanticité appropriée et ont vu dans le quartz une véritable révolution. Le premier était le calibre Quartz Astron 35SQà partir de 1969. Près de 20 ans plus tard, tout en continuant de travailler au développement de la technologie électronique, Seiko a préparé une montre à quartz de la prestigieuse collection Grand Seiko. Les nouvelles fonctions et complications du mécanisme devaient céder le pas à la précision, à la précision et à la solidité. Cinq ans plus tard et il y a exactement 25 ans ( année 1993), le premier calibre 9F - 9F83 a fait ses débuts .

Un simple calibre avec indication de l'heure et de la date comportait plusieurs innovations techniques qui en amélioraient la durabilité et la précision. Le mécanisme lui-même s'est régulé, éliminant automatiquement toute erreur. La collection de quartz Seiko Jubilee sera composée de deux modèles limités. Le premier fait directement référence à la montre de 1993 et ​​le second au modèle 44S de 1967. Tous deux sont bien sûr alimentés par des versions modernes du calibre 9F avec finition manuelle et précision de la démarche de +/- 5 secondes par an .

Référence enveloppe SBGT241 a un 39,1 mm en acier inoxydable (10,9 mm), un bracelet en acier « ère », un plein couvercle avec un médaillon en or GS et cadran décoré d'un guilloché spécial Symbole quartz cartographe. étoile d'or à la hauteur de godz.6 symbolise la précision extrême de la montre, calibre 9F83 garantie avec la date et le jour de la semaine. La création de 1 500 exemplaires, chacun pour 3 400 EUR (environ 14 290 PLN). En magasin à partir d'avril.

Un peu plus grand et plus tonique stylistiquement (bien inspiré par un modèle plus ancien) sera référence SBGT241 avec boîtier en acier et or lunette (or jaune 18 carats) et les applications guilloché d'or sur un cadran d'horloge. L'enveloppe de ce modèle est légèrement plus grande - 40 mm - mais en même temps un peu plus mince avec une épaisseur de 10 mm et un couvercle ouvert en saphir. Vous pouvez voir à travers un calibre 9F82 doré et soigneusement fini avec un timbre à date. La limite de la montre numérotée sera de 600 exemplaires, évalués à 5 000 EUR (environ 21 000 PLN) par pièce. Dans les salons avec offre Grand Seiko à partir de mars.